Почвопокровные растения. Часть 1
Ещё лет 10-15 назад из одной книжки по аквариумистике в другую кочевали советы еженедельно «сифонить» грунт с помощью различных приспособлений, удаляя из него органические остатки и перемешивая его во избежание «закисания». Сегодня почти никто из продвинутых аквариумистов, специализирующихся на «травниках» (растительных аквариумах) этого не делает. Ну, по крайней мере, так часто… Почему?
А потому что в современных аквариумных композициях («акваскейпах») почти нет участков открытого грунта, требующих «сифонки». Их место занимают теперь симпатичные зелёные полянки, покрытые низкорослыми растениями, стелящимися почти у самого грунта и создающими привлекательные коврики. К сожалению, уход за ними, как правило, требует некоторого навыка, а чтобы они не вытягивались вверх и не загибались от дефицита света и питания, большинству из них нужно усиленное освещение и подача в аквариум CO2.
Общие особенности
Подавляющее большинство из тех растений, о которых пойдёт речь в этой статье, для нормального роста и развития требуют нескольких обязательных условий:
- Высота аквариума по передней стенке – не более 60 см (лучше меньше);
- Обязательно нужна подача CO2 и удобрений, содержащих микроэлементы;
- Необходим яркий хороший свет не менее 0,7 Ватт/литр и не более 10 час/сутки.
Разумеется, из этих общих правил есть исключения, и мы обязательно расскажем о них ниже.
Кроме того, все почвопокровные растения обладают мелкими нежными листочками, а потому очень не любят даже малейших водорослевых обрастаний – нитчатки, «тропической кладофоры», «бороды» или ксенококкуса. Если вы хотите нарастить красивый коврик на дне вашего аквариума – очень внимательно следите за этим, и при малейшем появлении вредных водорослей сразу приступайте к борьбе с ними. Чтобы пореже прибегать к помощи химических альгицидов, советуем держать в таком аквариуме достаточную популяцию мелких креветок (каридины «Амано», неокаридины «вишни», и другие; в идеале – дальневосточных Palaemonetessinensis, но в Москву их завозят крайне редко).
А вот к подбору рыб в такой аквариум следует отнестись очень внимательно. Если вы решили покрыть дно живым «ковриком», то следует воздержаться от содержания любых рыб, роющих грунт или активно перемещающихся по нему. Любые коридорасы (кроме выраженно пелагических карликовых C.hastatus и C.pigmaeus), боции и другие вьюновые, гиринохейлусы, роющие карповые, анциструсы и т.д. – способны очень быстро испортить все ваши труды.
Прежде чем переходить к обзору отдельных видов почвопокровных растений, сразу скажу, что я намеренно не привожу в этом списке никаких мхов и печёночников: во-первых, им будет скоро посвящена отдельная подробная статья, а во-вторых их на самом деле трудно отнести в полной мере к почвопокровным: любой мох всегда будет стремиться вверх, а красивые моховые коврики, которые все мы видели в конкурсных аквариумах, достигаются как правило с помощью сеток и других незаметных глазу, но «не честных» приспособлений, а также постоянной регулярной стрижки.
Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)
Это австралийское растение, не так давно появившееся в наших аквариумах, по праву называют «королевой почвопокровки». По скорости роста, красоте образующегося ковра и удобству ухода глоссостигма затмевает даже ультрамодный среди акваскейперов Хемиантус «Куба». На её тоненьких, ветвящихся вдоль поверхности грунта стебельках через каждый сантиметр вырастают два нежных кругленьких листочка диаметром 2-5 мм. При посадке от пучка глоссостигмы отщипывают небольшие кусочки и пинцетом сажают в грунт на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Этого вполне достаточно, чтобы за месяц у вас образовался плотный однородный ковёр из листочков.
Главным условием здоровья глоссостигмовой полянки является хороший яркий свет. Ей требуется мощность освещения не менее 1 Ватта на литр при продолжительности светового дня около 10 часов. Понятно, что при таком свете и высокой скорости роста растения необходима подача СО2, а для того, чтобы листики глоссостигмы имели яркую окраску – нужно ещё и внесение железо(II)содержащих жидких удобрений. Лучше всего она растёт в мягкой слабокислой воде.
Газон из глоссостигмы требует регулярной стрижки. Пишу это слово без кавычек, т.к. стригут его в самом буквальном смысле слова, удаляя ножницами все верхушки побегов, пытающихся расти не вбок, а вверх, над поверхностью ковра. Если этого не делать, то может произойти неприятность – достигнув толщины в 3-4 сантиметра, полянка глоссостигмы начнёт сама себя душить: к нижним стебелькам и листикам не будет проникать ни свет, ни питание, и они (вместе с корешками) начнут загнивать. В конце концов такой нестриженый коврик вздуется, оторвавшись от дна, и всплывёт к поверхности. И придётся всё начинать с начала – делить его на части и сажать по новой. Чтобы этого не произошло – смело косите свой газончик! Не волнуйтесь – уже через 5-6 дней после этой процедуры полянка вновь приобретёт первозданный вид.
Очень полезно в аквариуме с глоссостигмой содержать мелких креветок – подъедая всякий мусор и зачатки водорослей, креветки помогут защитить коврик от обрастаний, которым это растение весьма подвержено, а также удалить старые, отмирающие листочки, на которых могут поседиться вредные водоросли.
Лилеопсис (Lilaeopsis brasiliensis, L. novaezelandiae, L.carolinensis, L.mauritiana)
Лилеопсис – одно из самых удобных для аквариумиста «коврообразующих» растений. Листики у него короткие, не более 4-5 см, и более жесткие, чем у других популярных почвопокровок. Дочерние растения образуются на ползучих побегах довольно близко друг к другу, и островок лилеопсиса в аквариуме сразу формируется как плотная расширяющаяся полянка. Это растение не пытается тянуться вверх, выпускать вертикальные побеги или слишком длинные листья, так что не требует (в отличие от, например, глоссостигмы или микрантенумов) регулярной стрижки. Ему достаточно стандартных для растительного аквариума 0,5 Ватт/литр и минимальной подачи СО2. Дополнительных подкормок жидкими удобрениями он также не требует (у лилеопсиса достаточно хорошо развитая корневая система), но отзовётся на них с благодарностью. Чтобы сохранять свежий вид полянки лилеопсиса, рекомендуют время от времени выщипывать пинцетом старые пожелтевшие листочки, которые растения иногда неохотно сбрасывают самостоятельно. Каких-либо особенных требований к параметрам воды у него нет – ему прекрасно подходит вода средней жесткости с температурой 19-29 градусов.
Гидрокотила (Щитолистник) (Hydrocotyle tripartite, H. vulgaris, H. verticillata, H. sibthorpioides и H.leucocephala)
Строго говоря, гидрокотилу нельзя назвать именно почвопокровным растением. Если оставить её расти так, как ей хочется, то она будет распространяться скорее не ковриком, а некоей пространственной структурой, стремясь заполнить весь объём аквариума. Имеющиеся в продаже у нас в стране виды гидрокотилы относятся как минимум к пяти разным биологическим видам, различия между которыми сводятся в основном к длине междуузлий и форме листочков. Наиболее пригоден для создания газона на переднем плане аквариума самый мелколистный из видов – щитолистник трёхсторонний (H.tripartite) и самый стелющийся – H.verticillata, но и остальные виды этого растения можно использовать в качестве почвопокровных. Чтобы сформировать из гидрокотилы коврик, её растущие побеги нужно аккуратно прикреплять к грунту незаметными шпильками из пластика или нержавеющей проволоки на некотором расстоянии друг от друга. А при посадке её не следует прикапывать в грунт – просто придавите её камушком, чтобы не всплывала, и через некоторое время она образует красивую полянку.
Гидрокотила не слишком требовательна к условиям содержания. Для нормального роста и развития ей вполне достаточно среднего освещения (обычных в любительских аквариумах 0,5 Ватт/литр) и воды средней жесткости. Но если вы хотите использовать гидрокотилу именно как растение переднего плана – вам обязательно понадобится подача СО2 и еженедельная подмена 20% воды, иначе листики растения начнут заворачиваться вниз, а стебли – наоборот, потянутся вверх. Полезно регулярно капать в воду и жидкие удобрения с микроэлементами: ведь корешки у гидрокотил (кроме вида H.verticillata) очень слабые, так что практически всё минеральное питание они получают из воды. Если вы заметили, что стебельки щитолистника увлеклись ростом в длину и слабо ветвятся – прищипните верхушки, и растение начнёт развивать боковые ответвления.
Криптокорина парва (Cryptocoryne parva)
Это самая миниатюрная из криптокорин, содержащихся в наших аквариумах. Длина её листочков не превышает 5 см, а ширина – 1 см. Как и большинство видов этого обширного рода, она любит относительно заиленный, «старый» грунт и кисловатую мягкую воду. Размножается, как и все криптокорины, ползучими побегами, растущими по поверхности грунта или внутри него, постепенно образуя красивые полянки. Для создания почвопокровного эффекта, криптокорину парва надо сажать большими группами, с интервалом в пару сантиметров. Парва более светолюбива, чем другие криптокорины. Интенсивность освещения достаточна от 0,5 ватт на литр, но вот продолжительность светового дня нужно выставлять на 11-12 часов. По сравнению с другими почвопокровными, C.parva не особенно подвержена водорослевым обрастаниям, но вот чего она боится – это резких изменений параметров воды (например, подмен одновременно более 30% объёма). Обязательной подачи СО2 это растение не требует – прекрасно растёт и без него, просто несколько медленнее.
Лютик водный (Ranunculus inundates)
Это необычное растение с чрезвычайно красивой и неожиданной для водного растения формой листьев в виде «снежинки» резко выделяется и привлекает внимание в любом аквариуме. Обычно из него не формируют самостоятельных полянок или ковриков, а располагают «лютик» в виде вкраплений в другие почвопокровные растения. Чтобы Ранункулус не пытался тянуть побеги вверх, а прижимал их к грунту, нужно довольно мощное освещение (0,7-1,0 Ватт/литр). «Лютик» довольно неприхотлив к параметрам воды, однако от них зачастую зависит форма листьев и длина их черешков. При плохом освещении черешки начинают очень сильно вытягиваться, и растение теряет свои почвопокровные свойства. Если вы хотите удержать «лютик» прижатым к грунту, совершенно необходима подача СО2 и жидких удобрений; если же посадить его сбоку или на втором плане, то вполне можно обойтись и без них. Интересно, что листья ранункулуса даже в плохих условиях не желтеют и практически не покрываются обрастаниями, так что о том, что вашему «лютику» не очень хорошо вы можете узнать только по очень длинным черешкам и по замедлению роста боковых побегов. К параметрам воды не требователен.
Марсилия (Marsilea quadrifolia, M. hirsuta, M. angustifolia, M. crenata)
Это одно из самых старых в отечественной аквариумной культуре почвопокровных растений, известное ещё нашим дедушкам, относится, как ни странно, к папоротникам. В идеальных условиях на ползучих корневищах марсилии вырастают листочки-вайи в виде четырёхлистника, напоминающего лесную кислицу или «заячью капустку». Ну, или ирландский клевер. J В реальном аквариуме марсилия чаще образовывает одиночные или двойные листовые пластинки величиной с ноготок мизинца. Растёт она довольно медленно, но зато выдерживает почти любые условия, поэтому может быть рекомендована даже новичкам, впервые решившимся организовать на переднем плане аквариума полянку. Следует только учесть, что поскольку марсилия – папоротник, то у неё нет настоящих корней, а только слабенькие ризоиды, не слишком хорошо удерживающие растение в грунте. Поэтому полезно помогать ему закрепиться, «пришпилив» корневище к грунту скобочками из нержавеющего материала. Длина черенка, на котором расположены её «листики» сильно зависит от интенсивности света. Если свет совсем тусклый – черенок может вытягиваться до 5-10 см, при обычном в наших аквариумах свете 0,5 Ватт/литр – листики располагаются в 2-3 см над ползущим по грунту корневищем, а при хорошем мощном свете «прижимаются» к дну на 1-1,5 см. Подачи СО2 марсилия не требует, каких-то особых параметров воды – тоже, хотя за слабокислую мягкую воду скажет аквариумисту «спасибо». Особенностью этого папоротника является также исключительная температурная выносливость – он спокойно растёт и при 16 и при 30 градусах, а при более низкой или более высокой температуре – не гибнет, а просто останавливает свой рост.
Хемиантус «Куба» (Hemianthus callitrichoides «Cuba»)
Говоря о почвопокровных растениях, профессиональные аквариумисты обычно в первую очередь вспоминают именно о «Кубе». И вовсе не потому, что это такое уж идеальное растение для образования полянок на переднем плане, а, скорее, в силу моды на этот интересный гидрофит. Его популярность – следствие того, что его любил использовать в своих композициях великий японский дизайнер, основоположник акваскейпинга Такеши Амано.
Однако, «Куба» - довольно капризное и прихотливое растение, с которым новичку не стоит иметь дело. Объясняется это прежде всего его чрезвычайной нежностью. «Куба» представляет собой переплетение тоненьких хрупких стебельков, каждый из которых заканчивается парой листиков размером в 1-2 мм. В идеальных условиях хемиантус обрастает грунт, камни и коряги тонким, но плотным зелёным ковром, который смотрится очень декоративно. Но за ним нужен постоянный и кропотливый уход.
Сажают «Кубу», разделяя пришедшую растительную массу на небольшие пучочки и помещая их в грунт пинцетом, на расстоянии около 1-2 см друг от друга. Посадка хемиантуса – дело долгое и кропотливое. Нужно быть готовым, что не все пучочки приживутся и тронутся в рост, какое-то из них придётся заменять. Для нормального роста ему требуется мощный свет (около 0,8 – 1,0 Ватт на литр) и обязательная подача СО2 и жидких удобрений, содержащих железо. Температуру в аквариуме также следует держать в довольно узком диапазоне 23-27 градусов. «Куба» - растение проточной воды, а это значит, что ей нужна хорошая фильтрация и обязательная подмена 20-25% воды не резе одного раза в неделю. Показателем того, что вашей «Кубе» хорошо, является образование на поверхности коврика мелких пузырьков газообразного кислорода – «пузыряние», как называют это явление аквариумисты. Если же пузырьков нет, а растёт хемиантус плохо – ищите причину.
Образованный хемиантусом плотный тонкий коврик требует регулярной стрижки: нельзя допускать нарастания его в толщину более 2 см, иначе растительная масса может начать отрываться от грунта, вспучиваться пузырями и даже всплыть. Поскольку в аквариуме с «Кубой» приходится поддерживать довольно высокую концентрацию жидких удобрений, то довольно часто коврик хемиантуса поражается нитчатыми водорослями. Особенно опасна для него так называемая «тропическая кладофора» - жесткая ветвистая нитчатая водоросль, отличающаяся большой скоростью роста и буквально «душащая» нежный хемиантус. Для борьбы с ними рекомендуется содержать в таком аквариуме значительное количество мелких креветок, а если они не справляются – локально применять специальные аквариумные альгициды на основе перекиси водорода или глутарового альдегида (по инструкции).
© Аква Лого
Андрей Клочков
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Комментарии к статье
Хорошая статья.
Беспозвоночные
Растения
Аквариумы и тумбы
Аквариумные товары
