Аквариум с живыми растениями у Вас дома. Часть вторая

В первой части статьи были описаны преимущества использования в аквариуме живых растений вместо искусственных, а также приведен список растений, подходящих для начинающих. Далее мы расскажем о том, почему для создания красивого аквариума с живыми растениями требуется специализированное оборудование, что именно необходимо использовать, а также какие гидробионты помогут украсить растительный аквариум.

Вспомним о том, что растения в аквариумах выращиваются более 150 лет – так, например, в семидесятых годах XIX века русский аквариумист А.И. Гамбургер показал на выставке сорок экземпляров Апоногетона увирандра, при этом широкий ассортимент аквариумного оборудования для растительных аквариумов появился сравнительно недавно. Ещё двадцать лет назад никто и подумать не мог, что в наше время всё будет настолько автоматизировано, содержать аквариум за счет использования новых технологий станет намного проще и можно будет не углубляться в подробности и не конструировать необходимое оборудование самостоятельно. Следует помнить: простого применения дорогого оборудования не достаточно, необходим правильный, обоснованный подход и глубокое осознание каждого процесса, который будет запускаться для улучшения условий роста растений.

Так для выращивания «трудных» растений необходима ежедневная подкормка удобрениями, подача углекислого газа и определённая кислотность\жёсткость воды. Также применение специализированного оборудования и аквариумной химии позволяет содержать в аквариуме большее количество растений, т.е. сокращать расстояние между посадками стеблей и кустов.

Рассмотрим более подробно различные факторы, влияющие на рост и состояние растений в аквариуме:

Аквариум

Наилучший вариант для домашнего использования – это аквариум, изготовленный из силикатного стекла. Рекомендуем приобретать аквариумы, изготовленные из органического стекла Plexiglas, которое даёт дополнительную прозрачность, создаёт ощущение отсутствия стекла как такового. Также немаловажен габаритный фактор: оптимальным будет использование невысокого аквариума, с высотой водяного столба до 60 см. Такая высота подразумевает, что свет проникает до дна аквариума и растения освещаются по всей длине. Длину аквариума лучше сделать побольше, так как на каждое кустовое растение нужно иметь не менее 10 квадратных дециметров площади, при этом необходимая глубина может варьироваться от 30 до 60 см. Исходя из вышесказанного, хорошим вариантом будет аквариум с размерами: 200*50*40 (д*ш*в)

Термокабель.

Это – низковольтовый грунтовый нагреватель, который укладывается на самое дно аквариума в форме змеевика и крепится с помощью резиновых присосок. Служит для небольшого повышения общей температуры в аквариуме (в зависимости от его мощности), создаёт тепловое перемещение воды (т.е. тёплая вода со дна аквариума поднимается вверх, уступая место более холодной), а также улучшает корневое развитие растений

Грунт

В красивых растительных аквариумах нельзя обойтись без питательного грунта. Питательный грунт (подложка) - это тот самый первый слой грунта, который укладывается на термокабель. Я не могу дать однозначного ответа, какой именно питательный грунт нужно использовать, поэтому предложу на выбор несколько вариантов. Прародитель русской аквариумистики Н.Ф. Золотницкий в своей книге «Аквариум любителя» (1882 г.) писал следующее: «Грунт состоит из смеси дерновой земли и торфа, куда добавляется немного промытого речного песку, накладывается на дно слоем в вершок толщины (4,5 см), а поверх него насыпается почти такой же толщины слой тщательно промытого речного песку или, что ещё лучше, гравия». В более поздних работах на тему растительных аквариумов, например, у Дианы Вальштадт также присутствуют советы использовать для создания домашнего аквариума с живыми растениями садовую землю, сверху засыпанную галькой или гравием. Но в этом случае возникает очень много дополнительных проблемных факторов, которые необходимо учесть.

Наилучшим вариантом будет использование фирменных питательных грунтов Dennerle Deponit Mix, Tetra Plant Complete Substrate, Aquael Acti Substrate, JBL Florapol, JBL ProFloraStart Set, Sera FloreDepot. Какой бы ни была подложка, её необходимо смешать с глиной, либо сделать отдельную глиняную прослойку толщиной не более 0,5 см. Глина обладает высокой способностью удерживать питательные вещества и отдавать их корням по мере необходимости. Сверху рекомендую засыпать слоем гравия. Весь слой грунта для нормального развития корневой системы и для образования необходимых бактерий (как аэробных, так и анаэробных) должен быть около 8-10 см

Свет

Красивому и пышущему здоровьем аквариуму с живыми растениями необходим очень мощный свет. Как показывает практика, лучше иметь 1-1,5 Вт/л с учётом того, что соотношение сторон аквариума пропорционально указанным выше и его глубина не превышает 60 см. В противном случае необходимо устанавливать металлогалидные светильники. Следует помнить, что величина ваттности на каждый литр ёмкости весьма условная. Если высота аквариума значительно больше, чем длина и глубина, то вышеописанное условие не может быть соблюдено, т.к. нижняя половина аквариума будет находиться в полумраке. В этом случае было бы правильнее рассчитать параметр освещённости, который измеряется в люксах (1 Люкс = 1 Люмен на квадратный метр), но этот расчет достаточно сложен и в нем необходимо учесть большое количество коэффициентов, которые нужно знать, поэтому проще будет опереться на значение 2Вт/л.

Наилучшим вариантом будет использование люминесцентных ламп Т5, которые имеют наибольшую светоотдачу (т.е. отдают наибольшее количество света из потребляемой мощности). Более бюджетным вариантом являются лампы Т8 (обязательно с металлическим светоотражателем). Энергосберегающие лампочки использовать для создания красивого аквариума с растениями нельзя, т.к. они имеют очень низкую светоотдачу при высокой потребляемой мощности.

Мощность и цветовая температура светового потока влияют на окраску растений и на их внешний вид. Так, например, очень мощный красный свет позволяет долго сохранять яркую окраску молодых листьев у эхинодорусов, уменьшает междоузлья у длинностебельных растений, увеличивает раскидистость у розеточных. Также нужно учитывать, что при таком свете у зелёных растений может появиться краснота, а карликовые виды могут вытянуться - микрантемум, например, при металлогалидном освещении может достигать высоты 30 сантиметров. Я рекомендую использовать лампы с пиками в красной (оранжево-жёлтой) и фиолетовой частях спектра, с цветовой температурой 5500 – 6500К.

Световой день должен иметь продолжительность не менее 8 часов, а лучше 10-12. И во избежание появления водорослей в середине светового дня необходимо делать перерыв освещения на 1 – 2 часа. Постепенное увеличение светового дня увеличивает вероятность цветения растений

Химические параметры воды

Соблюдение правильных химических параметров воды - важный фактор для хорошего роста растений, о котором не следует забывать. На первый взгляд, может показаться странным совмещение растений из различных ареалов обитания с разными химическими и физическими параметрами воды в одном аквариуме. Но многие растения являются эврибионтами, т.е. организмами, способными приспосабливаться к текущим условиям обитания. И мы будем говорить о создании в аквариуме оптимальных или средневзвешенных условий, в которых большинство продаваемых сегодня на рынке растений будет чувствовать себя комфортно.

Рассмотрим важнейшие химические параметры воды, которые необходимо знать каждому продвинутому владельцу аквариума с живыми растениями:

рН – водородный показатель

Ещё со школьной скамьи и уроков химии многие помнят, что если рН ниже 7, то среда становится более кислой, если рН больше 7 – более щелочной, при рН равном 7 - реакция среды нейтральная. Оптимальное значение рН находится в диапазоне от 6,8 до 7,4. Реакция среды подщелачивается за счёт подмен воды (в водопроводной воде рН обычно больше или равен 7), а также с помощью повышения жёсткости воды – пищевой содой, арагонитовой и коралловой крошкой. Но в растительном аквариуме повышать жёсткость воды нет необходимости, достаточно просто подменивать стандартные 15 – 20% воды один раз в неделю.

Подкислить воду можно следующими методами: увеличить количество углекислого газа, реже подменивать воду, добавить экстракт торфа или отвар ольховых шишек. Самым правильным вариантом, в нашем случае, является добавление СО2.

Не так важно, какое в Вашем аквариуме будет значение рН: 6,8 или 7,4, важно, чтобы в течение суток не было значительных скачков. Если данный параметр упал или поднялся выше желаемого значения, то ни в коем случае его нельзя изменять в обратную сторону на величину более 0,2 в сутки.

dGH – общая жёсткость воды

Показатель совокупного содержания солей кальция, магния и прочих солей в воде. Данное значение не должно превышать 10, а ещё лучше 7 градусов, иначе (при недостатке углекислого газа) на листьях растений будут образовываться кальциевые отложения, что значительно снижает эстетическую привлекательность аквариума

dKH – карбонатная жёсткость воды или карбонатный буфер

Карбонатная жесткость является показателем устойчивости рН, т.е. чем этот показатель выше, тем меньше вероятность скачкообразного характера изменения рН в аквариуме. При этом величина кН не должна быть излишне большой, т.к. это может привести к потере устойчивости рН (и тому, что он начнёт повышаться), а также к тому, что содержание свободного углекислого газа будет стремиться к нулю. Рекомендуемое значение dKH должно быть на уровне 4-5 градусов.

Также интересна взаимосвязь карбонатной жёсткости, рН и углекислого газа; оптимальные значения будут следующими: pH/kh/СО2: 6.7/5/32; 6.8/5/25; 6.9/5/20; 7/5/16; 7.1/6/15; 7.2/8/16

Углекислый газ и аэрация

Углекислый газ является одним из основных питательных элементов для аквариумных растений. В процессе роста, при фотосинтезе, растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород. Углекислый газ подаётся с помощью самодельных или покупных бродильных установок, а также с помощью баллонов. В аквариум устанавливается диффузор, который сначала аккумулирует углекислоту, а потом постепенно отдаёт ее в воду (это общий случай, т.к. вариантов подачи углекислого газа в аквариум существует много). Перед диффузором устанавливается счётчик пузырьков, по которому можно контролировать количество CO2, поступающего в аквариумную воду. Обычно скорость подачи равна 1 пузырьку в секунду. Важно учитывать, что подавать углекислый газ нужно при одновременном контроле параметров рН и кН. Карбонатную жёсткость следует стараться поддерживать постоянной, по крайне мере, этот параметр не должен падать ниже 3 градусов. Для этого предназначены контроллеры подачи углекислого газа, которые регулируют скорость подачи в зависимости от химических параметров воды.

Ночью, когда растения прекращают выделять кислород и начинают активно дышать, выделяя углекислый газ, необходимо отключать подачу, и, наоборот, включать аэрацию воды, чтобы активная реакция воды не стала недопустимо кислой.

Примечание. При подаче углекислого газа есть необходимость замерять рН и кН утром, днём, вечером и ночью: в течение суток не должно быть скачков рН более, чем на 0,3 единицы, скачков кН более, чем на 1 единицу

Физические параметры воды:

Температура

Оказывает влияние на скорость протекания биохимических процессов в организмах: чем выше температура, тем выше скорость процесса. Следовательно, с увеличением температуры воды в аквариуме требуется больше минерального питания, углекислого газа и более мощный свет. В связи с этим можно говорить о том, что повышение температуры за предел 25 градусного порога не мотивировано

Течение и прозрачность

Существуют разные мнения о том, должно ли быть течение в аквариуме, густо засаженном растениями. Мой однозначный ответ: да, должно, и вот почему. Течение перемешивает все водные слои аквариума, выравнивая температуру и другие параметры воды, как по вертикали, так и по горизонтали; дополнительно насыщает воду кислородом, перемешивая верхний слой воды с атмосферным воздухом; смывает отмершие листья и остатки корма с листьев, что особенно важно для длинностебельных перистолистных растений. Эти растения, а также аквариумные мхи не терпят отходов на своих нежных листьях-иголочках, и их внешний вид сразу становится менее привлекательным. Дополнительные помпы течения устанавливать нет необходимости, будет достаточно выхлопного патрубка внешнего фильтра течения.

Фильтрация

Аквариум с растениями подразумевает закладку более толстого слоя грунта, чем обычный рыбный аквариум. Грунт является прекрасным биофильтром, но желательно установить в аквариуме внешний фильтр с крупно – и мелкопористыми губками (дополнительная механическая фильтрация), т.к. выдуваемые течением органические отходы не должны попадать в аквариум, чтобы не допустить появление взвеси в толще воды.

Вспомним о том, что аквариум – это не только среда обитания водных растений, но и место жизни других гидробионтов: аквариумных рыб и беспозвоночных. Согласитесь, что наблюдать только лишь за ростом растений в аквариуме немного скучновато.

Обращаю Ваше внимание на то, что предложенный список рыб и организмов не является необходимым и обязательным для каждого растительного аквариума, а только включает в себя наиболее распространённые виды, которые можно с лёгкостью найти в магазине либо на Птичьем рынке.

Примечание. В данной статье не будет рассматриваться совместимость различных видов рыб.

В первую очередь для аквариумов с живыми растениями подходит большой отряд Харацинообразных рыб, как то: афиохаракс (Aphyocharax), неон (Cheirodon, Paracheirodon), боэлка или бёлькея (Boehlkea), тернеция (Gymnocorymbus), тетра медная (Hasemania), хемиграммус или тетра красноротая, перуанская (Hemigrammus), хифессобрикон (Hyphessobrycon), Inpaichtys, пристелла (Pristella), конго королевский или тетра радужная (Phenacogrammus). Харациновые включают в себя более 1000 видов, среди этого многообразия каждый найдёт рыбку себе по душе. Это стайные, миролюбивые, малоподвижные, некрупные (чаще всего до 10см) рыбки с неяркой, оттенковой окраской, которая хорошо проявляется именно в густо засаженных аквариумах.

Если хочется чего-то более крупного с чёткой и яркой окраской, то стоит обратить внимание на радужных рыбок (Melanotaeniidae). Здесь выделяются такие представители, как глоссолепис красный (Glossolepis incisus), ириатерина Вернера (Iriatherina werneri), меланотения Боэсмана (Melanotaenia boesemani), меланотения неоновая (Melanotaenia praecox), меланотения папуа (Melanotaenia papuae). Радужницы также стайные рыбки, очень активные, зачастую с причудливой формой тела, но следует помнить, что они достаточно долго набирают максимум своей окраски.

Невозможно обойти стороной самых распространённых рыбок в аквариумах – цихловых, но не всех, а только тех, которые не наносят вреда аквариумным растениям (либо наносят незначительный ущерб). Это короли пресноводного аквариума – дискусы, скалярии и карликовые цихлиды. Если дискусов и скалярий знает практически каждый аквариумист, то о карликовых цихлидах знают не все, это: апистограмма (Apistogramma), пельвикахромис (Pelvicachromis), акара (Laetacara), тениакара (Taeniacara). Среди цихловых есть и мирные виды, и достаточно злобные, и крупные, и очень мелкие, такое разнообразие предоставляет широкий простор для Ваших экспериментов.

Из ракообразных и моллюсков в растительном аквариуме можно использовать таких креветок, как:  креветка карликовая красная (Neocaridina heteropoda var. Red), креветка пресноводная "Черный кристалл" (Caridina cf. Cantonensis), креветка пресноводная Амано (Caridina japonica), креветка фильтратор  (Atyopsis moluccensis), и улиток:  Horned Nerite Snail, Nerritina natalensis sp. "Zebra", Tylomelania sp.,  Melaniidae, Planorbis. Нежелательно содержание в растительном аквариуме раков и крабов, а также самых распространённых улиток - ампулярий (Ampullaria).

Ну вот, кажется, и всё. Основная информация для создания красивого растительного аквариума теперь у Вас есть.  Также порекомендую ознакомиться со статьями по дизайну (или художественному оформлению) аквариума, составить план Вашего будущего подводного сада и приступать к посадкам, а далее и к запуску рыб.

Желаю Вам создать великолепный подводный сад!

© Аква Лого 2012
Максим Еремин